| 词条 | 织锦 |
| 释义 | zhijin 织锦(卷名：轻工) brocade 用染好颜色的彩色经纬线，经提花、织造工艺织出图案的织物。 沿革 中国丝织提花技术起源很早。从河南安阳殷墟出土的铜觯（饮酒器皿）、铜钺（兵器）上附着丝织物残痕表明，早在殷商时代，中国已有丝织物。西周末至东周之际，丝织物中已出现织锦，花纹五色灿烂，华丽美观。《诗经》、《礼记》等史籍中已有锦衾、重锦、衣锦等记载，表明当时织锦的织造已臻于成熟，工艺也达到较高水平。汉代设有织室、锦署，专门织造织锦，供宫廷享用。山东临淄（今淄博）和陈留郡襄邑（今河南睢县）等地是织锦著名产地。每年都有相当数量的织锦作为贡赋，并设有服官，监督生产。自汉武帝（公元前140～前87）后，中国织锦通过丝绸之路传往波斯（今伊朗）、大秦(古罗马帝国)等国。中国织锦对沟通中国与西方的经济、文化交流作出了重大的贡献。三国时，四川蜀锦取代了河南襄邑织锦，成都成为重点产区。蜀锦不仅是蜀国军需的主要来源，而且是与北方魏国、南方吴国贸易的重要商品。唐代官府所属织染署下设有织锦作坊。除蜀锦外，广陵（今江苏扬州）也成为织锦的另一个重要产区。贞观年间(627～649)，窦师伦督造蜀锦，织造对雉、斗羊、翔凤等图案，流行一时，称为绫阳公样。在织造工艺上，由经线起花的经锦改进为纬线起花的纬锦，质地致密，图案复杂，轮廓清晰，色彩更加鲜明。这一时期，出现了在织锦上采用退晕手法，即以不同深浅的彩色经纬线，由浅入深，或由深入浅地织造各种图案，如联珠团窠、宝仙花、双鸟、双鹿、对马、龟背、龙、虎、团花等，色彩华丽，布局灵巧而新颖。北宋时期，宫廷在汴京（今河南开封）等地设立规模很大的织造工场，织造各种绫锦。南宋，织锦重点产区移至江南的苏州、杭州。宋代的织锦，色彩文静淡雅，退晕色彩多至5层；图案有折枝花、鸟禽，风格写实生动；有的以几何纹为锦地，然后在锦地上作花卉图案，称为锦上添花。蜀锦在宋代仍有一定声誉，特别是以灯笼图案为主的灯笼锦，穿插折枝花等，组成庆贺丰收的场面，所以又称庆丰登锦，对明清两代的灯笼锦有很大影响。元代是中国历史上大量织造织金锦的时代。据《元史》记载，当时俘虏了西域的织金锦工匠，并吸收波斯织金锦的长处，大量织造纳石失（一种加金的丝织物），即织金锦。宫廷在大都（今北京）、弘州(今河北阳原)、新疆等地设立织染局、织染提举司，机构庞大，集中了大批优秀工匠。根据《元典章》记载，织锦的图案有麒麟、狮、豹、虎、海马等兽类，反映了蒙古族以畜牧为生的习俗。明清两代织锦生产集中在江苏南京、苏州，除了官府的织锦局外，民间作坊也蓬勃兴起，形成江南织锦生产的繁荣时期。南京织锦（又称云锦），质地厚实，花卉图案大，配色讲究深浅层次变化，并以妆花锦、织金锦为名。苏州织锦质地薄，配色文静柔和，图案多模仿宋锦。明代弘治年间(1488～1505)，福建漳州织锦工匠林洪改革工艺，创造以4层经线和2层纬线织成的双层织锦，其正反两面图案相同，而图案色和地色则正好相反，质地柔软，色彩淡雅，正反两面都可使用。清代织锦有的借鉴了少数民族、外国织锦的图案，创造了小簇花金锦（因借鉴西北回族织锦的图案，所以又称回回锦），日本的倭式小花锦以及法国洛可可(rococo)式的大花草串枝锦等。20世纪20年代，浙江杭州兴起以风景、人物肖像为主要题材的织锦，即都锦生织锦（见杭州织锦）。 工艺 织锦大多采用传统提花工艺和木制花楼织机，但由于品种不同而有所区别。宋锦、土家族织锦采用通经断纬的工艺，即分段调换彩色纬线，使色彩更加丰富。杭州都锦生织锦采用铁制提花机。 品类 有南京云锦、四川蜀锦、苏州宋锦、杭州织锦等，以及少数民族的传统织锦，如海南黎族的黎锦、广西壮族的壮锦、云南傣族的傣锦以及瑶锦、侗锦、苗锦、土家锦、爱得利斯锦等。爱得利斯锦是新疆维吾尔族妇女们最喜爱的织锦，经纬线全以丝线织成，用以制作统裙。产区主要在喀什、莎车、洛甫、和田等地，风格各异。喀什和莎车的织锦布局严谨，图案精细，喜用对比色，色彩绚丽；和田和洛甫的织锦图案粗犷奔放，在色彩上注重黑白对比效果，有时在图案中点缀小面积明亮色彩，使之富有变化，简洁而明快。爱得利斯锦的图案多为树木、水、梳子和传统的巴达姆纹样，这是古代维吾尔族信奉萨满教，崇拜树神、水神的宗教意识的反映。其他少数民族织锦，如黎锦、壮锦等，则多以丝线为经，棉线为纬织造而成，产品精美，有着独特的民族风格。 1960年以来，中国织锦在继承、发扬传统织锦的基础上，恢复了南京云锦的妆花锦和蜀锦的浣花锦、锦上添花锦、八答晕锦，并且生产了窗帘、沙发套、枕套、被面、台毯、靠垫、床罩、提包、民族服装用料等新品种，既有传统特色，又具有时代风貌。 |
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